Revisione Completa 2ZZ-GE

[Demios]

Si, ok ora ho colto. Se l'ottica ? questa oltre al dire che allegerire le masse rotanti (e in movimento) ? sempre una buona idea (e dubito che stia dicendo qualcosa di nuovo) non posso fare. Per? posso aggiungere che un auto in prima ad esempio "pesa" mediamente un 30% in pi?, e generalmente in quinta il valore scende al 3%. Nei calcoli basilari delle prestazioni questa si chiama massa apparente e dipende direttamente dal peso di tutte le masse in movimento tra motore e trasmissione e dai rapporti delle marce. In particolare intervenire sull'allegerimento di bielle e pistoni (se affiancate ad un albero motore adeguato anch'esso nel peso) si migliora, oltre che l'erogazione e il consumo, l'affidabilit? del motore, senza comprometterne la regolarit? e le vibrazioni come accade col volano. Anzi, queste ultime verranno anche leggermente ridotte.

[HPDxxx]

demios, tutte considerazioni preziose che condivido in pieno  :smile:

ma se ne hai voglia, fai qualche proposta pratica su cosa sceglieresti fosse tuo  :grin: seguendo l'esempio delle valvole che ho scritto prima  

[Demios]

Ribadisco, oltre quello non so perché non ho mai comprato o toccato con mano componenti interni. Quel poco che so ? per sentito dire, o trovato stesso su questo forum, quindi non so essere ulteriormente di aiuto.

[HPDxxx]

ok  

[ilMagnifico]

Per sostituire le valvole ed essere sicuri di fare un buon lavoro bisogna rettificare qualcosa?

Le valvole poggiano direttamente sul cielo della camera di combustione o poggiano su un anello inserito a sua volta in una sede ricavata appositamente?

Per il discorso molle, queste vengono vendute insieme alle valvole per cui sono state pensate o si spazia liberamente tra modelli diversi e si incrocia le dita?

[Cive]

Ciao H, complimenti a te e al proprietario per il coraggio di aver iniziato un lavoro del genere!

Io vorrei chiederti se il basamento sei sicuro che si possa recuperare tranquillamente, per via di quelle rigature.
In secondo luogo, i "detriti" della bronzina pensi possano aver danneggiato altre parti, anche non visibili, tipo canalizzazioni olio?

Poi non ho mai capito bene cosa succede con il lavoro di rettifica e spero che si possa chiarirlo. Mi spiego: se le canne sono rigate, immagino vengano alesate di qualche decimo/centesimo di mm a seconda del danno, ma poi non ho capito, i pistoni restano della misura stock? Che "range" di alesaggio hanno fasce elastiche e raschia olio?
Lo stesso vale per le valvole.

A livello di modifiche non so cosa scrivere, non conoscendo il budget. Comunque se i danni non sono elevati: revisione basamento e testata.
Sostituzione valvole a priori con quelle MRW che dicono essere mooolto più robuste delle stock.
Pistoni e/o bielle alleggerite.
Poi, fatto il rodaggio e verificato che la revisone sia andata a buon fine, centralina apexi ed eventuale sostituzione iniettori se gli stock vanno in saturazione (e qui ovviamente lascio spazio agli esperti!).
Mi sembra un lavoro simile a quello fatto da Wolf sul motore di Jorus.  

Lascerei stare la soluzione "incamiciato" (anche perché non so esattamente quanto complicato ed affidabile sia farla  :lol: ) e di portarlo a 2litri, quello mi sembra un gran gran casino!
W? qui serve tempo e grano!

[Ergigio]

Peccato ci siano cos? tanti km tra noi, altrimenti sarei sempre ad aiutarti  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:

Se quello fosse il mio motore, per iniziare, controllerei tutte le parti per vedere quelle messe bene e quelle segnate dall'usura: dopo questo verdetto, seglerei il tipo di "preparazione" che vorrei ottenere.. Mi spiego: se voglio mantenere il motore più o mneo stock, e farlo girare a regime originale, ? inutile pensare di sostituire i pezzi con altri che garantiscono più prestazioni, al massimo li farei bilanciare al meglio e alleggerirrei l'alleggeribile... Al contrario, se volessi ottenere un superaspirato, allora prenderei in considerazione tutti quei componenti che mi servirebbero per ottenere tale risultato, che non son gli stessi nel caso invece deciderei di turbizzarlo... Giusto??

Quindi, in primis, prima sarebbe il caso di stendere un progetto e di li vedere le spese  

[Ter@fil]

Davide, il livello dell'olio era decisamente basso (un gollione insomma), ma sai in che occasione abbia grippato? Nel senso, vedendo le condizioni della bronzina sembra che in nel momento del grippaggio fosse a giri abbastanza alti e non ci fosse traccia d'olio! Curva stretta e forza G consistente? Ho visto che nella coppa non ci sono paratie (anche se con i detriti si stavano formando :lol:

L'ex proprietario aveva raccontato il fatto..
uscendo da una rotonda con guida sportiva: seconda-terza, calo di potenza, rumore anomalo..... ? tornato a casa.
La sera ? uscito a provarla di nuovo, tirata.. macchina inchiodata che si spegne e non si accende pi?.
Insomma prima una sbronzinata, poi ri-utilizzata fino al completo bloccaggio come si vede dalle foto.  

Si, il ts non ha alcuna paratia in coppa, al contrario della 143 che almeno ha un "tetto".... ma se l'olio ? poco, non ci son storie..

Ecco... insomma, il proprietario leggendo alcuni thread sul forum, ha pensato che l'unico modo di farla turbo fosse il grippaggio
Scherzo ovviamente.

Comunque sia in ottica di super-aspirato o di lasciarla stock (considerando i prezzi Toyota), non converrebbe in ogni caso prendere componenti aftermarket? Se si vogliono lasciare invariate le specifiche si può optare per componenti più resistenti, altrimenti più performanti. Il mio ? un discorso generico ovviamente, però partendo da questo, fosse il mio motore, inizierei a valutare i costi/benefici guardando su mwr etc

In ogni caso la prima cosa che farei avendo il motore smontato (ma che far? anche sulla mia) ? mettere le paratie in coppa. Male non fanno e fanno stare più tranquilli
Oltre ai sensori di pressione/temperatura olio (ed una controllata al livello ogni tanto :lol:)

[HPDxxx]

Per sostituire le valvole ed essere sicuri di fare un buon lavoro bisogna rettificare qualcosa?

La testa verr? in ogni caso mandata in rettifica per le lavorazioni di recupero (sedi alberi a camme) e di rito (sedi valvole, guida valvole, piano di accoppiamento).. quindi direi che le lavorazioni rientrano comunque in un piano di normale revisione.
In sostanza se cambiamo le valvole non aggiungiamo lavorazioni extra.

Le valvole poggiano direttamente sul cielo della camera di combustione o poggiano su un anello inserito a sua volta in una sede ricavata appositamente?

Ci sono le sedi - gli anelli.

Per il discorso molle, queste vengono vendute insieme alle valvole per cui sono state pensate o si spazia liberamente tra modelli diversi e si incrocia le dita?

Diciamo che MRW (principale punto di riferimento per l'aftermarket su motori 1zz e 2zz) propone tre soluzioni principali.. poi nulla ti vieta di sperimentare altro, ma sinceramente non dovendo stravolgere il motore, direi che le soluzioni "collaudate" che propone vanno più che bene :smile:

Io vorrei chiederti se il basamento sei sicuro che si possa recuperare tranquillamente, per via di quelle rigature.

Ciao cive!
Si non ci sono problemi, il monoblocco in un modo o nell?altro si può recuperare.
Anche se le canne fossero fuori tolleranza o i segni troppo profondi, alla peggio si può sempre ricorrere all?incamiciatura :smile:

In secondo luogo, i "detriti" della bronzina pensi possano aver danneggiato altre parti, anche non visibili, tipo canalizzazioni olio?

Sia la testa che il monoblocco subiranno un lavaggio completo con prodotti appositi quando verranno mandati in rettifica

Poi non ho mai capito bene cosa succede con il lavoro di rettifica e spero che si possa chiarirlo. Mi spiego: se le canne sono rigate, immagino vengano alesate di qualche decimo/centesimo di mm a seconda del danno, ma poi non ho capito, i pistoni restano della misura stock? Che "range" di alesaggio hanno fasce elastiche e raschia olio?
Lo stesso vale per le valvole.

Bella osservazione.
Innanzi tutto dipende quello che vuoi fare, cio? se sai già di voler montare il pistone X con alesaggio Y, andrai a lavorare il monoblocco per ottenere la giusta tolleranza di accoppiamento.
Se invece vuoi revisionare il monoblocco con operazioni meno invasive, si può provare a ?lucidare? i cilindri, si misurano e se rientrano in tolleranza si utilizzano pistoni nella misura originale, altrimenti se la maggiorazione ? eccessiva, si possono ordinare in toyota quelli oversize, che appunto sono leggermente più grandi proprio per permettere questo tipo di interventi.
Qual?ora il danno fosse troppo pronunciato, si può ricorrere alle camicie (tipo darton) e pistoni che si preferisce: mahale, wiseco, originali ecc..

Lascerei stare la soluzione "incamiciato" (anche perché non so esattamente quanto complicato ed affidabile sia farla  :lol: ) e di portarlo a 2litri, quello mi sembra un gran gran casino!
 

Si, l?aumento di cilindrata lo scarterei anche io..

Se quello fosse il mio motore, per iniziare, controllerei tutte le parti per vedere quelle messe bene e quelle segnate dall'usura: dopo questo verdetto, seglerei il tipo di "preparazione" che vorrei ottenere.. Mi spiego: se voglio mantenere il motore più o mneo stock, e farlo girare a regime originale, ? inutile pensare di sostituire i pezzi con altri che garantiscono più prestazioni, al massimo li farei bilanciare al meglio e alleggerirrei l'alleggeribile... Al contrario, se volessi ottenere un superaspirato, allora prenderei in considerazione tutti quei componenti che mi servirebbero per ottenere tale risultato, che non son gli stessi nel caso invece deciderei di turbizzarlo... Giusto??

Quindi, in primis, prima sarebbe il caso di stendere un progetto e di li vedere le spese  

Concordo con te Marco.
Notizia fresca dalla regia dice che: ?iniziamo a sistemare il motore, poi fra qualche mese penseremo ad un compressore?.
Ma non penso si voglia creare un motore da un milione di puledri, semplicemente rendere più divertente un 2zz aggiungendo quel pizzico di brio.

non converrebbe in ogni caso prendere componenti aftermarket?

L?aftermarket in generale costa molto di più dell?originale, e in più alcuni componenti sono strettamente legati a quello che ci vuole fare: ad esempio il RDC dei pistoni.

Se si vogliono lasciare invariate le specifiche si può optare per componenti più resistenti, altrimenti più performanti. Il mio ? un discorso generico ovviamente, però partendo da questo, fosse il mio motore, inizierei a valutare i costi/benefici guardando su mwr etc

Sono d?accordo

In ogni caso la prima cosa che farei avendo il motore smontato (ma che far? anche sulla mia) ? mettere le paratie in coppa. Male non fanno e fanno stare più tranquilli

Sono già nella lista delle cose da fare :smile:





Dai provo a dire la mia opinione.
Considerando che in linea di massima si vuole ottenere un motore di pari caratteristiche originali, migliorandolo dove si può in termini di affidabilit?, e non si hanno in programma sovralimentazioni atte ad ottenere potenze mostro.

Monoblocco: vedere se ? recuperabile con una lucidata.
Pistoni: se il monoblocco ? in tolleranza, 4 pistoni mahale.
Bielle: 4 bielle nuove originali da MRW, costano poco e ci danno sicurezza, visto che le originali soprattutto la prima, ha preso una bella scaldata.
Albero motore: nuovo da MRW costa meno di 350 euro e ci mette al sicuro visto lo stress subito (consiglio dato anche da wolf), altrimenti si manda a fare le lavorazioni necessarie al recupero.
Valvole: si misurano e se sono ok si riutilizzano.
Molle: si misurano e se sono ok si riutilizzano
Piattelli e Retainers: si utilizzano quelli attuali
Alberi a camme: si mandano in rettifica per essere lavorati e recuperati.
Testa: si manda in rettifica per essere riparata e recuperata.

L?unico punto su cui non sono sicuro al 100% e che se il budget lo permette oserei un upgrade ? il discorso molle e valvole, visto che sui 2zz ? già successo che si rompessero e quelle attuali hanno pur sempre 137k km?




Oh ma i 2zz builders dove sono finiti?
Paolo, Filippo, voi che avete esperienza sul rifacimento di questi motori, che consigli potete dare? :smile:
I romani sono pregati di informare il latitante riccioluto di leggere e rispondere

[Demios]

Non so ora come funziona il kit di aumento della cilindrata (se sull'alesaggio o sulla corsa) però qualcosina da poco sull'alesaggio si può ottenere senza troppe preoccupazioni visto che la testa deve andare in lavorazione (quindi suppongo che i condotti saranno lavorati a prescindere) e il monoblocco anche. Per? non penso che si possa ottenere più di tanto con questa via.

Ma i prezzi di albero e bielle da MWR tra quelle "stock" e quelle, non so, forgiate o comunque più prestanti (leggere, resistenti o entrambe) sono molto distanti? Altrimenti, in ottica sovralimentazione qualcosa di un poco poco migliore male non fa...

Stesso discorso sui pistoni, con un RdC minore, se non si vuole stare in ottica di tirare fuori una mandria di cavalli, comunque si può ridurre lo stress meccanico, che per chi ? rimasto scottato da un grippaggio coi fiocchi penso sia una manna dal cielo.

Quotissimo sulle paratie per la coppa dell'olio!!

[Vime]

L?unico punto su cui non sono sicuro al 100% e che se il budget lo permette oserei un upgrade ? il discorso molle e valvole, visto che sui 2zz ? già successo che si rompessero e quelle attuali hanno pur sempre 137k km?

quoto, sarebbe forse l'unico intervento che fare unito magari ad una leggera lavorazione dei condotti.

Se non altro per avere 3 vantaggi:

- valvole nuove (per esperienza ti posso dire che le mie dopo 220.000km non erano più "recuperabili" in maniera ottimale quindi già che hai tutto in mano ha senso pensare alla sostituzione)
- un po' di affidabilit? in più data da componentistica migliore
- possibilit? di recuperare qualche centinaio di giri in alto che non fa mai male, sia in ottica di accorciamento dei rapporti che eventuale sovralimentazione

[Bluboy]

E' il filone di pensiero che ho proposto sin dall'inizio...
Ma poi domanda: se lo stock (inteso come componente generico, esempio) costa 50 e l'AM-performance costa 70... beh, io credo non avrei nessun dubbio, data "l'entita" del lavoro che si st? effettuando. o no?  

Poi un'altra cosa ? la valutazione della propriet? del veicolo: se intendiamo tenere l'auto a vita, allora un componente di 150Kkm sarebbe bene ANCHE valutare di sostituirlo sebbene funzionante...(l? dove si può).

L'importante a mio avviso ? "chiuderlo" stando in range ottimali, in maniera da non aprirlo più anche in caso di sovralimentazione futura.

[HPDxxx]

Non so ora come funziona il kit di aumento della cilindrata (se sull'alesaggio o sulla corsa) però qualcosina da poco sull'alesaggio si può ottenere senza troppe preoccupazioni visto che la testa deve andare in lavorazione (quindi suppongo che i condotti saranno lavorati a prescindere) e il monoblocco anche. Per? non penso che si possa ottenere più di tanto con questa via.

secondo me la via dello stroker non ha molto senso (soprattutto economico) in particolar modo se a breve si ha intenzione di compressare..

Ma i prezzi di albero e bielle da MWR tra quelle "stock" e quelle, non so, forgiate o comunque più prestanti (leggere, resistenti o entrambe) sono molto distanti? Altrimenti, in ottica sovralimentazione qualcosa di un poco poco migliore male non fa...

eh la differenza c'?.. un set di bielle stock da mrw costa 240$ (prezzaccio!) mentre un set di crower costa 790$....

inoltre alcuni componenti, oltre alla differenza di prezzo, richiedono lavorazioni aggiuntive..

esempio un set di pistoni stock, da mrw viene 280$ + 110$ di fasce.. li prendi e li monti.
un set di wiseco, ti costa mediamente 650$, ma in più mrw dice che devi incamiciare per garantirne la durata, quindi altri 340$ + lavorazioni in rettifica non da poco.

 

E' il filone di pensiero che ho proposto sin dall'inizio...
Ma poi domanda: se lo stock (inteso come componente generico, esempio) costa 50 e l'AM-performance costa 70... beh, io credo non avrei nessun dubbio, data "l'entita" del lavoro che si st? effettuando. o no?  

certo, l'addove la differenza non ? esagerata si propende per qualcosa di migliore.... ma come vedi dai due esempi riportati poco sopra, le differenze non sono di poco conto  

Poi un'altra cosa ? la valutazione della propriet? del veicolo: se intendiamo tenere l'auto a vita, allora un componente di 150Kkm sarebbe bene ANCHE valutare di sostituirlo sebbene funzionante...(l? dove si può).

Sicuramente... anche se stando a questo ragionemento resterebbe giusto il tappo di rabbocco dell'olio originale

[HPDxxx]

Ho presentato a wolf le linee guida che ho scritto nella pagina precedente..
lui dice che molle e valvole con quel kilometraggio le cambeirebbe di sicuro, cos? come l'albero motore  

per il resto ha taciuto, quindi suppongo vada bene

[Bluboy]

E' il filone di pensiero che ho proposto sin dall'inizio...
Ma poi domanda: se lo stock (inteso come componente generico, esempio) costa 50 e l'AM-performance costa 70... beh, io credo non avrei nessun dubbio, data "l'entita" del lavoro che si st? effettuando. o no?  

certo, l'addove la differenza non ? esagerata si propende per qualcosa di migliore.... ma come vedi dai due esempi riportati poco sopra, le differenze non sono di poco conto  

Azz... non pensavo ad una differenza cos? "altina"... Se pensiamo che quando andiamo ad acquistare ricambi originali Toyota ce li fanno pagare non poco... pensavo che a conti fatti l'AM andasse a "compensare" un pelo... Dunque bisogna valutare bene piece for piece!

Poi un'altra cosa ? la valutazione della propriet? del veicolo: se intendiamo tenere l'auto a vita, allora un componente di 150Kkm sarebbe bene ANCHE valutare di sostituirlo sebbene funzionante...(l? dove si può).

Sicuramente... anche se stando a questo ragionemento resterebbe giusto il tappo di rabbocco dell'olio originale

Dici? sicuramente un cambio "ottimizzante" di più pezzi in questo caso male non f?, però ? giusto sottolineare QUANTI casi di sovralimentazioni a motore chiuso abbiamo visto in questi anni, su svariati forum.